Cómo florece el melocotón, dónde crece, tiempo de floración, descripción de la flor.


A casi todo el mundo le gustan los melocotones. Los adultos y los niños disfrutan comiendo estas frutas frescas, agregándolas a batidos, postres y pasteles. ¿Cómo crecen los melocotones y qué es un melocotonero? ¿De qué color son las flores de las diferentes variedades de melocotones? ¿En qué regiones se pueden cultivar estas frutas esponjosas?

Busque respuestas a estas preguntas en el artículo.

Melocotón (nectarina): descripción. ¿A qué grupo de plantas pertenece? ¿Dónde crecen los melocotones (nectarinas)?

China es considerada el lugar de nacimiento del melocotonero. El melocotón, que se cultiva en los jardines, pertenece al género "Almond" y a la familia "Pink".

Los melocotones y las nectarinas son cultivos termófilos. El melocotonero no le teme al calor y la sequía, ama las áreas soleadas e iluminadas. Los melocotones y las nectarinas se cultivan principalmente en las regiones del sur. El clima permite una cosecha rica y sabrosa.

Pero Los criadores han desarrollado ahora variedades capaces de producir cultivos en regiones más frías. ¿Qué necesitas para obtener una cosecha de melocotones en Middle Lane, la región de Moscú y la región de la Tierra Negra? Es importante que se respeten las condiciones de cultivo y cuidado.

¿Los melocotones crecen en la región de Moscú?

La región de Moscú es una región con un clima continental templado. En los últimos años, los inviernos cerca de Moscú se han vuelto mucho más suaves y los veranos son más cálidos. Estas condiciones climáticas permitieron a los jardineros comenzar a cultivar con éxito ciertas variedades de melocotones y nectarinas.

Al elegir plántulas para un jardín en la región de Moscú, debe prestar atención al período de maduración del cultivo. Las variedades de temporada temprana y media son adecuadas para esta región. Las variedades tardías de melocotones no podrán madurar hasta el final de la temporada de crecimiento.

Además, al elegir una plántula, es importante conocer el nivel de resistencia a las heladas de un melocotón. Plantar un melocotón en un jardín cerca de Moscú debe ser en el área más liviana y protegida del viento. El suelo adecuado para el melocotón es franco y franco arenoso. No se recomienda plantar un melocotonero donde antes se cultivaron tomates, alfalfa, trébol y fresas.

Si el suelo se agota, debe desenterrarse y fertilizarse antes de plantar el melocotón.

No les gustan los barrios con melocotones y perales, manzanos y cerezos. Cuando están cerca de un melocotón, reducen los rendimientos.

Para cultivar melocotones con éxito en la región de Moscú, deben cuidarse adecuadamente. En otoño, se podan los melocotoneros, dejando intactos los 4 brotes del fondo. El círculo cercano al tronco está aislado con ramas de abeto y follaje.

Riegue el melocotonero a diario durante los tiempos de sequía. Se vierten hasta cinco cubos de agua debajo de un árbol.

En primavera, los melocotones se fertilizan con mezclas de nitrógeno, en verano y otoño se alimentan con fertilizantes de fósforo y potasio. Con el enfoque correcto para cuidar un melocotonero, incluso en la región de Moscú, puede producir una cosecha buena y saludable.

¿Crecerá un melocotón en la región de Kursk?

En la región de Kursk, los melocotones solo se pueden cultivar de aquellas variedades que son más adecuadas para un clima cambiante y cambios de temperatura.

En invierno, los melocotones deben estar resguardados y protegidos de las heladas y los roedores; en climas cálidos, los árboles deben recibir luz solar, riego y alimentación nutritiva.

En las regiones de la Tierra Negra, los jardineros cultivaban melocotones en invernaderos. Sigue siendo problemático cultivar árboles termofílicos en áreas abiertas.

¿Los melocotones crecen en Bielorrusia?

Los melocotones en Bielorrusia se han cultivado con éxito en las últimas décadas. Seleccionan variedades que puedan soportar las heladas y los cambios de temperatura. Sin embargo, los melocotones que crecen en Bielorrusia se recuperan con bastante rapidez después de un invierno frío.

Es importante que los melocotoneros se planten en áreas luminosas y elevadas, protegidas del viento y las corrientes de aire.

El aderezo de los melocotoneros se realiza cuatro veces por temporada: a principios de la primavera antes de la brotación, antes y después de la floración, durante la maduración del cultivo. En el otoño, después de la cosecha, las ramas enfermas y dañadas se eliminan del árbol, las plagas se tratan y se protegen durante el invierno de las heladas y los roedores.

Cómo cultivar melocotones en Bielorrusia:

¿Los duraznos crecen en Middle Lane?

Es bastante difícil cultivar melocotones en Rusia Central. La correcta selección de la variedad es la clave para un buen resultado. Deben elegirse las variedades más resistentes a las heladas. Por ejemplo, los jardineros de Middle Lane están cultivando con éxito la variedad Krasnoslobodsky ". Es capaz de soportar heladas de hasta menos 20 grados y descensos de temperatura.

Las plántulas de melocotón deben plantarse en áreas brillantes, iluminadas por el sol. La corona del melocotonero debe tener la forma de un cuenco. La fertilización del suelo con nitrato y nitroamofos promoverá el crecimiento y la formación de frutos.

Para el invierno, el melocotonero debe cubrirse con un dosel de poliestireno o poliestireno, cubierto de nieve. En la primavera, con la aparición de calor, se desmonta la construcción del aislamiento.

Melocotones en crecimiento:

¿Cómo crecen los melocotones en la región de Smolensk?

Para cultivar melocotones en Smolensk y la región, se eligen variedades que sean resistentes a las bajas temperaturas. Es recomendable plantar melocotones en primavera, para que durante el verano y el otoño el árbol gane fuerza y ​​fortalezca el sistema radicular. Durante la plantación, el árbol se fertiliza.

El melocotón se planta en un lugar brillante en el lado sur del jardín. Debe observarse el nivel de subida de las aguas subterráneas. Los niveles altos de agua provocan el anegamiento y la pudrición de las raíces del melocotonero.

En la primavera, el árbol se trata contra plagas y enfermedades, se rocía con una solución de jabón para lavar, sulfato de cobre y urea. En verano, en ausencia de precipitaciones, se riega el melocotonero. En otoño, el árbol se cierra para que no sufra heladas y no sea dañado por roedores.

Variedades de melocotón resistentes a las heladas:

¿Cómo crece y florece un melocotón (nectarina)?

Cómo cultivar un melocotón:

¿Cuántos melocotones florecen?

Los melocotones suelen florecer en dos semanas. Si las condiciones climáticas son desfavorables, el color caerá después de 3-4 días. Las flores de durazno comienzan a principios de la primavera, al mismo tiempo que se abren las hojas.

La forma de la flor de durazno es copa. El diámetro de la flor es de aproximadamente 3,5 cm. La mayoría de las veces, las flores son únicas, pero también hay parejas. Hay cinco pétalos en la flor.

El melocotón tiene flores que van del blanco al rojo. Los melocotones decorativos tienen flores dobles con rayas brillantes.

¿En qué año da fruto el melocotón después de la siembra?

Después de la siembra, el melocotonero comienza a dar frutos en el segundo o tercer año. Si el árbol se debilita, se cortan las flores y el ovario, que aparecieron en el segundo año. El ovario que aparece en el tercer año se adelgaza.

La maduración de los melocotones comienza en junio en las regiones del sur, en julio y agosto en otras partes.

Cómo cultivar melocotones:

Si el melocotonero recibe suficiente calor, luz y nutrientes, el cultivo producirá altos rendimientos. Un árbol de 5-6 años puede producir hasta 60 kg de frutos por temporada.

¿Cuándo florece un melocotón (nectarina)? Tiempo de floración del melocotón, según la zona de cultivo.

En Belgorod, en Krasnodar, en Crimea, en la región de Rostov, el melocotón florece a principios de primavera, en abril. Si el aire se calienta hasta 8 grados centígrados, el melocotón desarrollará flores. En este momento, todavía no hay hojas en el árbol, por lo que la abundante floración se ve muy impresionante.

En las regiones centrales, el melocotón florece en mayo. Las flores de durazno pueden dañarse con las heladas repetidas. Si existe la amenaza de congelación y enfriamiento excesivo del aire, se debe realizar una fumigación del jardín para que el humo contribuya a un aumento de la temperatura del aire. La variedad de melocotón determina el tono de las flores. Es blanco, rosa pálido, rojo, rosa fuerte.

Los capullos de melocotón tienen la forma de campanillas abiertas.

Cuando el melocotón está en la etapa de abundante floración, algunas de las ramas se cortan del árbol maduro. Si esto no se hace, existe el riesgo de sobrecargar el árbol y agotamiento prematuro.

Conclusión

La floración de melocotón y nectarina comienza a principios de la primavera, cuando la temperatura del aire sube a 8 grados o más.

La duración de la floración de los melocotoneros es de aproximadamente dos semanas. Si las condiciones climáticas se deterioran, el color vuela antes.

El melocotonero florece en abril-mayo, dependiendo de la región de crecimiento y variedad.

Las flores florecen en las ramas antes que las hojas. Esta hermosa vista deleita a los fotógrafos y diseñadores, y los jardineros simplemente disfrutan de la época en que florecen los duraznos.

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Flor Dicenter - plantación, cultivo y cuidado, foto.

Estas flores extremadamente adorables fueron una verdadera joya en los jardines de nuestras abuelas. Nuestro dicenter se llama "Broken Heart", los franceses lo llaman "Jeanette's Heart", los alemanes lo llaman "Heart Flower" y los polacos lo llaman "Heart". La planta debe nombres tan hermosos a la forma inusual de las flores, similar al corazón. Hoy estas plantas perennes están experimentando un renacimiento, seduciendo con su apariencia original e inusual. Por lo tanto, a menudo se plantan en jardines o se entregan a sus seres queridos para que expresen sus sentimientos. Lo que esta flor admira y cautiva durante muchos años, cómo plantar un centro y cuidar en campo abierto, esto se discutirá a continuación.

  1. Descripción botánica, morfología vegetal
  2. Tipos y variedades
  3. Aterrizaje
  4. Fechas de aterrizaje
  5. Requisitos de suelo y posición
  6. ¿Cómo y cuándo sembrar dicentra en invernadero para floración temprana?
  7. Plantación y trasplante: avance de obra
  8. Crecimiento y cuidado
  9. Poda, eliminación de inflorescencias descoloridas.
  10. Regar, alimentar
  11. Resistencia a las heladas, invernada
  12. Reproducción
  13. Dividiendo
  14. Esquejes
  15. Semillas
  16. Solicitud

Donde crece la rosa canina

El hábitat natural de la rosa del perro (como muchos miembros de la familia) es muy amplio. Esto es prácticamente toda Europa, Asia occidental y central, África del Norte. La rosa canina es fácil de encontrar en la parte europea de Rusia.

La rosa del perro "elige" el lugar de crecimiento, además de no ser particularmente quisquilloso. Se encuentra en los bosques, laderas y laderas no demasiado densos, cubiertos de hierba u otros arbustos, en las orillas de los embalses, a lo largo de las carreteras, en los terrenos baldíos.

En un clima cálido (Cáucaso, región del Mar Negro), la rosa canina crece activamente, formando matorrales casi impenetrables.


Cómo florecen los arándanos en un pantano

Los tiempos de floración varían de una región a otra. En el sur del país, el arbusto florece en la segunda quincena de mayo. En las regiones del norte, las fechas se cambian hasta principios de junio.

La floración comienza al final de los brotes del año pasado. Las flores son pequeñas, caídas, de forma regular, ubicadas en pedicelos largos, recogidas en un cepillo de 4 piezas. Los pétalos son de color rosa pálido. El período dura hasta tres semanas.

El ovario se forma en la parte inferior de la flor, tiene 4 cámaras, cada una contiene muchos granos. Al comienzo del desarrollo, los frutos son blancos, adquieren gradualmente un color característico y se llenan de jugo.

La foto muestra cómo se ve un arándano en flor en un pantano.


Patria histórica de la granada

Las primeras menciones de una fruta roja con un relleno granulado se remontan a mucho antes de nuestra era. Se puede encontrar una descripción de la granada en la Biblia. El nombre real de este árbol es Punica. La palabra se deriva del latín punicus, que significa “cartaginés, en honor al estado del mismo nombre, que se convirtió en Túnez. Es en este territorio donde este país es el lugar de nacimiento de la granada.

Esta fruta no era menos común en la antigua Roma. Allí se llamó Malum Granatum - "manzana granulada". La granada se menciona en el comando. Y los registros de Mesopotamia. Más tarde, la fruta ganó popularidad y se "mudó" fuera de su tierra natal. Ahora se cultiva en:

  • Iran
  • Afganistán
  • Irak
  • India
  • Pakistán
  • De Rusia
  • países mediterráneos
  • De japón
  • América Latina
  • Corea.

Aunque Cartago es considerada la cuna de la granada, el país apareció mucho después de que la gente comenzara a comer esta fruta. El estado fenicio fue fundado en el 814 a. C. mi. Los arqueólogos han descubierto el fruto fosilizado de este árbol en Jericó. Oficialmente, ha estado allí desde 3000 a. C. mi. También se sabe que en 1600 a. C. mi. la fruta era obligatoria para ser servida en la mesa durante las fiestas de los faraones. Por lo tanto, ahora es casi imposible decir de manera inequívoca de dónde vino la planta.


Crecientes problemas, enfermedades y plagas.

Al crecer, puede enfrentar una serie de problemas:

  • enfermedades
  • plagas
  • cuidado inadecuado.

El cuidado inadecuado de las plantas conduce al desarrollo de enfermedades y la aparición de plagas. El cuidado inadecuado incluye trastornos de riego, falta o exceso de nutrientes, violación del régimen de luz.

El segundo problema es la enfermedad. Pulverizar con mezclas fungicidas, fitopreparados ayuda contra enfermedades fúngicas y virales. Los tratamientos con una solución de jabón para lavar con la adición de carbón también son efectivos.

También se pueden ver insectos en la flor. En este caso, vale la pena tratar el arbusto con una solución de jabón para lavar. Si esta medida no ayuda, la planta se trata con productos químicos.

La mimosa de la sala de cultivo será interesante tanto para un adulto como para un niño. Esta hermosa planta se convertirá en una verdadera decoración de cualquier interior.


Las propiedades curativas de la lila.

Hoy en día, esta planta es muy utilizada con fines medicinales. Pero a nuestros antepasados ​​lejanos no les agradaba e incluso le temían. El arbusto de lilas fue considerado un presagio de muerte. Si alguien, Dios no lo quiera, trajo al menos una rama de lila, entonces habrá problemas. Se creía que pronto alguien de la casa enfermaría gravemente o incluso moriría. No hay misticismo en esto. Resultó que la razón de este miedo es simple. Hoy en día, este miedo a nuestros antepasados ​​se puede explicar fácilmente. Se sabe que el olor a lilas suele ser causa alergias y ataques de asma... Lo que, a su vez, puede conducir a la muerte.

Si una persona sufre de asma bronquial, debe evitar el contacto con esta planta. Bajo ninguna circunstancia debes plantar cerca de tu casa. A pesar de esto, las lilas se utilizan ampliamente en el tratamiento de dolencias humanas. Las tinturas y ungüentos se hacen a partir del color. Los ungüentos tratan eficazmente las articulaciones. Las tinturas de alcohol reducen el calor. E incluso lo toman internamente. Pero con estos procedimientos, debe tener mucho cuidado.

Se cree que las lilas se encuentran entre las plantas más sencillas. Sin embargo, todos entendemos que todos necesitan atención, sin excepción. Queremos admirar el color exuberante y fragante, lo que significa que tendremos que dar nuestra atención y cuidado a cambio. Lo más importante en el cuidado es aflojamiento regular del suelo... Especialmente cuando la lila es joven. El aflojamiento contribuye a un buen acceso de la humedad y el aire al suelo. Las lilas deben protegerse de las heladas en primavera y de la sequía en verano.

Regando

Es necesario regar esta planta en la primera mitad del verano. Si el clima durante este período no es lluvioso, el riego debe ser abundante y profundo. Hasta aproximadamente treinta litros por metro cuadrado. En la segunda mitad del verano, las lilas se pueden regar en caso de sequía severa. El exceso de humedad durante este período puede provocar un nuevo despertar de los riñones.

Fertilizante

La nutrición adecuada también es una condición importante para el pleno crecimiento de las lilas. Esta planta necesita casi todos los elementos químicos básicos. Entre ellos se encuentran nitrógeno, fósforo, calcio, azufre, hierro, yodo, flúor, zinc, y esta no es toda la lista. Necesitas fertilizar el arbusto cuando cumpla dos años. Fertilizado tres veces al año... La primera alimentación se realiza inmediatamente después de que la nieve se haya derretido. El segundo y el tercero con un intervalo de veinte días. El material ideal para la alimentación es el humus o estiércol podrido.

Plagas y enfermedades

Echemos un vistazo a las enfermedades más comunes, estas son:

  • mosaico
  • mancha de calcio
  • necrosis
  • marchitamiento verticilar
  • tizón tardío.

Para reconocer fácilmente estas llagas, echemos un vistazo a su descripción.El mosaico se manifiesta en la aparición de pequeñas manchas amarillas en las hojas lilas. Con un daño severo, las hojas se rizan y la planta eventualmente se seca. Mancha de calcio Es una enfermedad viral. Se transmite por corte y durante el proceso de vacunación. Aparece en forma de varios patrones en las hojas. La necrosis es una enfermedad bacteriana muy común. Se manifiesta en forma de hojas marchitas y puntas lilas. Es especialmente común en años fríos y húmedos.

El marchitamiento por Verticillium es una enfermedad fúngica. Las hojas en presencia de esta enfermedad se vuelven amarillas y se marchitan. La enfermedad es muy compleja e incurable. Los arbustos afectados se destruyen con la quema. El tizón tardío se evidencia por cogollos secos y ennegrecidos... Las manchas marrones son visibles en la corteza y las hojas. Esta enfermedad se trata rociando con líquido de Burdeos.

Lila como símbolo de la primavera con un aroma embriagador. Personifica el despertar de la naturaleza después de un largo sueño. Disfrutando de su aroma y admirando el exuberante color, creemos firmemente en el comienzo de una nueva y feliz etapa de nuestra vida. Que sea así y solo así.

Cultivar un arbusto de lilas en flor no es fácil. Tenemos que dominar las diversas sabidurías de su cultivo.

QUÉ PLANTALLAS COMPRAR

Hace unos años, era casi imposible comprar lilas varietales. Satisfecho con más o menos "bueno", tomado por una capa de un vecino. Ahora, en la capital y los centros regionales, cualquier material de siembra, incluidas las lilas, se vende no solo en el corto período de siembra de abril, sino también en mayo-junio en macetas de plástico con un sistema de raíces cerrado. Y tales plantas se pueden plantar en cualquier momento, desde la primavera hasta fines del otoño.

Sin embargo, no hay tantas variedades como nos gustaría. Básicamente, selección francesa (Charles Joly, Buffon, Madame Lemoine y otros), aunque a veces aparecen los domésticos, criados por nuestro compatriota, el criador Leonid Alekseevich Kolesnikov (Valentina Grizodubova, Sensation, Alexey Maresiev). Cada uno de ellos es bueno a su manera. Sin embargo, el problema de la elección permanece, pero no las variedades, sino las plántulas en sí. El mercado ofrece plántulas propagadas por injerto sobre plántulas de lilas, o autoenraizadas, obtenidas por esquejes de enraizamiento. También están los que “nacen” en tubos de ensayo de laboratorio, mediante cultivo de tejidos (ver Science and Life, No. 5, 2001).

Y cada uno de ellos tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, la lila autoenraizada es conveniente porque es resistente al invierno y forma arbustos cortos pero que se expanden fuertemente. Todos los brotes que aparecen en dichos arbustos son varietales, aunque también es recomendable eliminarlos. Pero no lo tire, plántelo como plántulas varietales. Sin embargo, esta lila también tiene un inconveniente importante: en comparación con la injertada, florece 3-4 años después.

La lila cultivada mediante cultivo de tejidos también se puede llamar autoenraizada, solo que su calidad es superior a la de una super-superelita, libre de virus, revitalizada y rejuvenecida. Sin embargo, en los primeros dos años, esta lila se desarrolla con bastante lentitud y florece no antes de los 5-6 años.

La lila injertada, además de entrar rápidamente en el período de floración, es buena porque es fácil de formar en un tallo alto. El más duradero es el que se injerta en la lila silvestre. Pero con una plantación adecuada, las lilas en cualquier patrón pueden convertirse en un hígado largo.

La lila no tiene pretensiones, es resistente a las heladas y a la sequía, pero, como muchas plantas de jardín, sus raíces no soportan el agua estancada. Incluso las inundaciones a corto plazo provocan su muerte. Por lo tanto, cuando el agua subterránea está a uno y medio o dos metros de la superficie, solo se puede plantar en macizos de flores altos.

El suelo debe ser permeable al agua y al aire, suelto, fértil, preferiblemente arcilloso, ligeramente ácido, neutro o ligeramente alcalino. El lugar se elige cerrado al viento, soleado, aunque es posible una ligera sombra.

Las plantas injertadas o estándar se plantan a dos o dos metros y medio entre sí y se forman en forma de arbusto, tres, ya que a lo largo de los años ocupan un área considerable.

El diámetro y la profundidad del pozo de plantación es de 40-50 cm, en suelos arcillosos pesados, más profundo, con drenaje de ladrillos rotos y piedras trituradas y arena gruesa desde arriba. El pozo se llena con una mezcla de nutrientes de la capa superior del suelo fértil con humus o compost, donde de manera uniforme, con agitación, agregue un vaso de superfosfato y un frasco de medio litro de ceniza de madera. La intensidad del desarrollo de la planta, la duración del crecimiento anual y, en última instancia, el momento de la floración y, a veces, incluso el tamaño y las tonalidades de los pétalos de la inflorescencia, dependen del éxito de esta mezcla de tierra y fertilizantes.

El año pasado, el mayor aumento de plántulas de dos años (60 cm cada una) en mi jardín fue causado por la introducción de un fertilizante complejo completamente soluble Semicvetik (90 g por hoyo grande) en el hoyo de plantación en combinación con el riego de la tierra. al plantar con una solución débil de humato de potasio (el color del té para dormir)

El hoyo se llena con anticipación, al menos dos o tres semanas antes de plantar, para que la mezcla de nutrientes tenga tiempo de asentarse un poco. Después de eso, se vierte un poco de tierra con un montículo, sin fertilizantes, y se coloca una plántula extraída de una maceta junto con un terrón de tierra. Cuando se injerta en ligustro, el cuello de la raíz y el sitio de injerto en sí (se destaca con afluencias cambiales en el tronco) se entierran a 5-8 cm por debajo del nivel del suelo, de modo que las lilas "se mueven" gradualmente hacia sus propias raíces. Los árboles jóvenes, injertados en plántulas de lilas silvestres, se plantan a 3-4 cm por encima del cuello de la raíz. Por lo tanto, se reduce el número de brotes silvestres en crecimiento de las yemas en la parte inferior del patrón. Pero es aún más conveniente cuando se eliminan todos, cortándolos con cuidado al plantar con una navaja afilada.

Las plántulas de raíces propias, incluidas las pequeñas, de 10 a 15 cm de altura, obtenidas por reproducción clonal, deben enterrarse y cubrirse con humus húmedo respirable al plantar. En este caso, sin embargo, también es importante un riego abundante y regular, especialmente inmediatamente después de la siembra.

A diferencia de la mayoría de los cultivos hortícolas, las lilas toleran perfectamente un trasplante incluso en verano, solo limpio, con un gran terrón de tierra, en tiempo nublado y con abundante riego después del trasplante. El criador Leonid Kolesnikov trasplantó con éxito arbustos de lilas adultos después de su floración (!) En la fase de pardeamiento completo de los brotes.

Sorprendentemente, a diferencia de otras plantas, las hojas de las lilas trasplantadas en verano no se desvanecen, las raíces comienzan a crecer rápidamente y su crecimiento no se inhibe en absoluto.

Aunque la lila se considera una planta sin pretensiones, su desarrollo exitoso y un período de floración cercano dependen completamente de nuestro cuidado constante. Por ejemplo, en un verano seco, se riega constantemente durante los primeros dos años, no menos que los pepinos amantes de la humedad, especialmente en junio-julio. Y a la lila también le encanta la ducha: el polvo de sus hojas se lava con un fuerte chorro de agua.

El mejor fertilizante para plántulas es el fertilizante de potasio-fósforo-calcio con presencia de oligoelementos como magnesio, manganeso y boro. Todo esto está en la ceniza de la leña de abedul, que también contribuye a la rápida asimilación del nitrógeno. De los fertilizantes minerales complejos, solo los que no contienen cloro son aceptables. A menudo se usan en aderezos foliares, al rociar hojas. Activan notablemente los procesos bioquímicos en las plantas, en particular, aumentan la cantidad de cogollos grandes en las inflorescencias, sulfato de zinc, magnesio y boro.

¿Cómo se desarrolla la lila en la "levadura" después de alimentarse con infusiones orgánicas - gordolobo, excrementos de pollo y aún mejor - estiércol de caballo? A la venta hay botes de plástico compactos con extractos de estiércol concentrados (por cierto, inodoros). Un litro de este extracto es suficiente para preparar rápidamente todo un barril de solución fertilizante.

FORMADO Y CORTE

Tanto en las lilas injertadas como en las autoenraizadas, todos los brotes que aparecen en el cuello de la raíz y en el círculo cercano al tallo se eliminan regularmente con unas tijeras de podar afiladas "en el anillo". Después de todo, el crecimiento debilita notablemente el desarrollo de las principales ramas esqueléticas, su floración e incluso conduce a la desecación. Pero no puede eliminar estos brotes, sino plantarlos en otro lugar.

También se cortan todos los brotes de engrosamiento que se desarrollan dentro de la corona. Extender los arbustos, por así decirlo, "exprimir", quitar o acortar las ramas que van más allá de un determinado contorno. Al final del verano, se pellizcan los puntos de crecimiento de los brotes en crecimiento para evitar la congelación.

También es necesario limitar la floración excesivamente violenta de las plantas jóvenes de 4-5 años, de lo contrario las debilitará y afectará negativamente su desarrollo posterior. Al mismo tiempo, el corte bárbaro, y más aún la ruptura de las ramas en flor, no solo interfiere con la formación de una hermosa corona, sino que también interrumpe la floración regular, se vuelve periódica, faltando una temporada.

La formación de un tallo generalmente comienza en el tercer o cuarto año de vida de un árbol que crece con un tallo. Para la fijación vertical, generalmente se ata a una clavija. Se forma una corona esférica a un metro de altura o un poco más. Todas las ramas ubicadas debajo se eliminan "en un anillo", así como las subdesarrolladas y entrecruzadas ubicadas dentro de la corona. El brote principal de la continuación se acorta, asegurando un buen desarrollo de las ramas esqueléticas laterales. Sin embargo, también deben pellizcarse en verano, durante el crecimiento intensivo, para lograr la máxima compacidad de la corona y la ramificación necesaria.

Corte no solo la lila estándar, sino también los arbustos de crecimiento libre, eliminando todas las ramas pequeñas en la parte inferior de las ramas esqueléticas, así como las que crecen encogidas, rotas y feas.

REPRODUCCIÓN MEDIANTE CORTES VERDES

En junio, es hora de comenzar con los esquejes verdes: enraizar brotes de atajo de las ramas del crecimiento actual. El enraizamiento se lleva a cabo en una película, en un invernadero bien iluminado o en un invernadero a una temperatura de 22-28 ° C y una alta humedad del aire del 85 por ciento. Los esquejes se plantan en arena de río de grano grueso o en su mezcla con perlita de construcción (1: 1), a menudo se rocían con agua y se protegen de los rayos del sol. Es más fácil hacerlo en cajas planas bajas cubiertas con vidrio.

No todas las variedades de lilas se arraigan bien. Según su capacidad para formar raíces, se dividen en tres grupos: los más pequeños, con una alta tasa de enraizamiento (85-100%): variedades Nadezhda, Morning Moskvy, Sholokhov, Hugo de Vries, Buffon, Paul Arnault con una tasa de enraizamiento media ( 50-85%): Hortensia, Krasnaya Moskva, Mariscal Zhukov, Mariscal Foch, Congo, Princesa Clementine, Excelencia con enraizamiento débil (1-49%): Alyonushka, Olympiada Kolesnikova, Ludwig Shpet, Madame Lemoine. Y, finalmente, por desgracia, el grupo más numeroso que no puede echar raíces en absoluto: todas las demás variedades nacionales y extranjeras, en particular la Belleza de Moscú, Poincaré.

Cualquier esqueje debe enraizarse hábilmente, utilizando una variedad de "trucos". Por ejemplo, se sabe que los esquejes de los arbustos jóvenes, hasta los 6-8 años, enraizan mucho mejor, y no se cortan durante el día, sino temprano en la mañana o en la noche, en ningún caso permitiendo que se marchiten. . Para ello, los esquejes cortados con un cuchillo limpio y afilado se envuelven en un paño húmedo y se plantan lo antes posible. Además, se notó que en épocas tardías, a finales de junio, no enraizaba mucho mejor la parte media o baja del brote verde, sino su parte superior, con un par de entrenudos.

Para aumentar el enraizamiento, a veces la parte del brote donde se supone que el corte está completamente aislado de la luz. Además, realizan el aislamiento (esta técnica se llama etiolación) directamente en el arbusto. Para ello, de dos a tres semanas antes del plazo previsto de esquejes con cinta aislante negra, sin tensión, envuelven la parte inferior de los brotes que acaban de despertar y empiezan a crecer en forma de anillo. Después de uno o dos días, las marcas negras similares se colocan más arriba, retirando dos o tres entrenudos. Periódicamente, los anillos se corrigen y, a veces, se vendan. Dos o tres semanas más tarde, cuando las áreas vendadas de las ramas demasiado crecidas se vuelven blancas, se desenrolla el aislamiento y se hacen secciones transversales de los esquejes debajo de las áreas etioladas. Es a partir de ellos que se desarrollarán las raíces en el futuro.

Sin embargo, otro "truco" que se puede utilizar en la próxima temporada aumenta notablemente la eficacia de la etiolación. A fines de abril y principios de mayo, las ramas con brotes hinchados se cubren sin apretar con una bolsa de polietileno negra o se envuelven cuidadosamente con cualquier otro material aislante de la luz, por ejemplo, con papel de aluminio. Tres semanas más tarde, cuando se forman brotes blanquecinos etiolados, se retira el recubrimiento y se aplican inmediatamente anillos de cinta negra.

Promueve la formación de raíces de esquejes verdes y un procedimiento más simple: su tratamiento preliminar en una solución acuosa de estimulantes biológicamente activos. La más conocida es la heteroauxina (ácido indolacético). Se disuelven dos tabletas de este medicamento (0.2 g) en un litro de agua tibia y los esquejes se sumergen en él durante 14-16 horas, cubriéndolos con un frasco o polietileno en la parte superior con una bolsa nueva. Según el jefe del laboratorio de fisiología del Jardín Botánico Principal de la Academia de Ciencias de Rusia L.V.

Después de enraizar, los esquejes comienzan a acostumbrarse gradualmente al aire exterior y luego se trasplantan a un suelo fértil suelto. A partir de ellos se forma una planta con flores en cuatro a cinco años.

Un arbusto de lilas viejo y debilitado con flores trituradas se puede rejuvenecer. En primer lugar, se cortan cuidadosamente los troncos viejos con corteza descascarada. Cada año, durante el período de inactividad, las ramas del crecimiento antiguo se acortan en un tercio. Se introduce estiércol podrido y un poco de harina de huesos en la zona de las raíces del arbusto.


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