Cómo preparar rápidamente un jardín y un huerto para las heladas de primavera retornables


Las heladas de primavera que regresan pueden causar un daño irreparable a las verduras recién plantadas, así como a los árboles frutales y las flores que crecen en su jardín. Pero se pueden evitar consecuencias desagradables si se prepara adecuadamente para la próxima helada.

Montón de humo

La esencia de este método consiste en hacer fogatas en todo el jardín. Crearán una cortina de humo que calienta el aire y suaviza los efectos del frío en las plantas. Cualquier material que arda bien es adecuado para este método, como paja, aserrín, follaje seco, etc. También es importante que el fuego arda lo más lentamente posible. Esto generará mucho humo y protegerá su jardín de la manera más eficiente posible. Para lograr una combustión prolongada, queme el material húmedo. Para 1 acre de tierra, se requerirá un fuego, de unos 40-60 cm de alto y 1,5 m de ancho. Puede comenzar a fumar cuando la temperatura del aire desciende a 0 ° C, lo que provoca incendios desde el lado de sotavento del sitio. Las pilas de humo deben mantenerse hasta el amanecer, cuando las temperaturas bajo cero alcanzan su punto máximo. Pero tenga en cuenta que este método es adecuado solo para heladas suaves (no más de –4 ° C), ya que el humo calienta el aire solo unos pocos grados. Además, no olvide que el humo puede entrar en el área vecina, con lo que los vecinos definitivamente no estarán contentos.

Refugios

La creación de refugios se considera la forma más fácil de proteger las plantaciones de las heladas. Casi todos los materiales que pueden convertirse en un obstáculo para el aire frío son adecuados para ello. Al elegir esta opción de protección, tenga en cuenta que los refugios no deben tocar la superficie de las plantas. Por lo tanto, para plántulas altas, arbustos y árboles, será necesario construir pequeños invernaderos.El marco puede estar hecho de refuerzo, palos o tuberías de metal y plástico. La estructura terminada se cubre con dos o tres capas de hilado o envoltura de plástico: cuanto más fuertes sean las heladas, más capas se requerirán. También puede cubrir las plántulas altas con botellas de plástico cortadas. Para proteger camas simples, son adecuados el agrospan, la agrofibra y la envoltura de plástico. También tenga en cuenta que el material utilizado debe ser transparente para permitir que las plantas reciban suficiente luz solar.

Aspersión

Este método es eficaz incluso si la temperatura del aire desciende bruscamente a -5-7 ° C. Es conveniente usar aspersión en un área con un sistema de riego estacionario, pero si es necesario, puede hacerlo con una simple manguera con boquilla, el riego debe iniciarse un par de horas antes de las heladas. La mayoría de las veces, esto se hace más cerca del amanecer. Bajo la influencia de la baja temperatura, el líquido se evaporará y el vapor ascendente calentará el aire. Gracias a esto, el frío no podrá llegar a la superficie de la tierra y dañar el sistema radicular de las plantas.

Riego extra

El riego simple protege las plantas de las heladas y de las salpicaduras. Este método es adecuado para plántulas de cualquier cultivo de hortalizas, pero es más efectivo para arbustos y árboles.Después del riego, la humedad se evapora gradualmente, calentando el aire y evitando que las plantaciones se congelen. Tenga en cuenta que solo se debe usar agua tibia (aproximadamente 10 ° C) para lograr el resultado deseado. Cada cama de jardín se derrama con 3-5 cubos de líquido, y ya se han gastado de 5 a 10 cubos en un árbol o arbusto.Estos métodos simples son suficientes para preparar el jardín para las heladas de primavera. Para proteger eficazmente las plantaciones, es suficiente elegir solo una de las opciones descritas.


Preparación del suelo para la siembra de flores de primavera.

Preparación del suelo para la siembra de flores de primavera.

Muy pronto llegará el momento de preparar el suelo para la siembra de flores de primavera, ya a mediados de abril, cuando el suelo está maduro, no es tan difícil comprobar el grado de su "madurez". Para hacer esto, basta con cavar, romper un trozo de tierra con una pala. Si se corta como un reloj, dividido en capas, entonces todavía es demasiado pronto, y si el bulto se desmorona por el impacto, entonces ha llegado el momento de la excavación de primavera.

Si en su sitio en el otoño, se realizó una excavación de la tierra en otoño y los suelos son bastante sueltos y fértiles en sí mismos, entonces tendrá que hacer un esfuerzo mínimo. La excavación habitual del suelo, aflojar con un rastrillo y dar forma a los futuros macizos de flores es lo que tienes que hacer.


JARDÍN

Elección de cultivos y sitios de plantación.

La elección del sitio de plantación, tanto en el sentido estricto como en el amplio de este concepto, determina en gran medida el desarrollo de las plantas, su capacidad para crecer, florecer y fructificar. En un sentido amplio, el sitio de plantación se refiere a las condiciones climáticas del área donde se coloca el jardín.

El clima, como régimen meteorológico a largo plazo, es una de las principales características de cualquier localidad. El clima está determinado por la afluencia de radiación solar, los procesos de circulación de las masas de aire, la dirección de los vientos predominantes, la tasa de precipitación anual promedio, la naturaleza de la superficie subyacente y depende de la latitud y altitud del área, proximidad a la costa del mar, las características del relieve y la ubicación del área en una colina o en una depresión. Durante el año, en una determinada región, se repiten constantemente valores promedio de temperatura del aire y del suelo, presión atmosférica, duración de la irradiación solar, se forman las direcciones dominantes del viento y todo el complejo de estos indicadores se repite con diversos grados de precisión. año tras año. El período de vegetación de las plantas depende de los parámetros climáticos enumerados. Se entiende por época de crecimiento el período del año durante el cual, por condiciones meteorológicas, es posible el proceso vegetativo de las plantas. En un clima templado, la temporada de crecimiento corresponde aproximadamente al período comprendido entre la última primavera y las primeras heladas fuertes antes del invierno. Para la viabilidad y desarrollo de una planta en un área determinada, es necesario que su ciclo de vida sea consistente con el cambio periódico de los fenómenos climáticos allí observados. Una planta echa raíces y se desarrolla en un área determinada solo si su temporada de crecimiento se utiliza por completo desde la primavera climática hasta el otoño sin el riesgo de dañar la planta en el inevitable inicio de un período frío. Por tanto, el ritmo de la vegetación de las plantas debe ser coherente con el ritmo climático. Si hay una discrepancia entre el ritmo vegetativo de la planta y el cambio en las condiciones climáticas durante la temporada, esta sufre, se retrasa en el desarrollo, no se da cuenta de sus capacidades, por ejemplo, no florece ni da frutos y eventualmente puede morir. Cuando una planta se traslada a un clima que no le conviene, se produce un desajuste entre su ritmo vegetativo y el climático, empieza a crecer demasiado tarde, se desarrolla lentamente, sin tener tiempo de fortalecerse, y se daña con las primeras heladas. . O, por el contrario, la planta entra en la fase de crecimiento prematuramente y está expuesta a las heladas tardías de la primavera; en un comienzo temprano de la temporada de crecimiento, el final del proceso de desarrollo comienza antes y la planta no aprovecha completamente el tiempo climáticamente favorable. El papel decisivo en la determinación de la idoneidad de una planta para un área en particular lo juega la duración de la temporada de crecimiento en determinadas condiciones climáticas. La duración de la temporada de crecimiento se define como el número de días al año con temperaturas superiores a 5 ° C, es decir, la temperatura que se considera efectiva para el crecimiento de las plantas. En el territorio de Rusia, se distinguen varias zonas climáticas, desde aquellas donde la temporada de crecimiento es de 150 días al año o menos, hasta aquellas donde el crecimiento de las plantas avanza continuamente. En áreas con una temporada de crecimiento corta, la tasa de crecimiento es un factor clave para determinar la resistencia a condiciones externas adversas. Las plantas deben completar su ciclo de desarrollo anual a la temperatura óptima. Por lo tanto, en estas zonas, se cultivan variedades de cultivos de hortalizas y frutas, caracterizadas por un período de maduración corto, floración tardía y fructificación temprana. Al mismo tiempo, al cultivar, por ejemplo, árboles frutales, que se caracterizan por un período de inactividad en invierno, en zonas con una larga temporada de crecimiento, las plantas observan un crecimiento durante todo el año, lo que perjudica la calidad de la fructificación.

Por supuesto, las plantas cuentan con recursos internos que les permiten adaptarse a las condiciones ambientales. Las denominadas fitohormonas actúan como intermediarias entre el programa funcional fijado hereditariamente de la planta y los factores climáticos; ayudan a la planta a adaptarse a las condiciones ambientales, coordinando sus funciones vitales (crecimiento y desarrollo, asimilación de nutrientes, intercambio de agua) de acuerdo con las condiciones climáticas. Factores desfavorables para la planta. Sin embargo, tal adaptación de una planta a condiciones ambientales inaceptables siempre afecta negativamente su crecimiento y fructificación, incluso sin morir, la planta pierde en desarrollo.

Se suele decir de las plantas que crecerán en un clima determinado que son resistentes a las condiciones desfavorables de una zona determinada. La resistencia al invierno depende de la resistencia a las heladas y la adaptación a los cambios estacionales existentes en las condiciones climáticas. Por lo tanto, las plantas que son resistentes al invierno en las regiones subtropicales no lo son en las latitudes más septentrionales y, por lo tanto, necesitan protección. Por el contrario, las plantas subárticas acostumbradas a temporadas de crecimiento cortas y latencia prolongada no podrán crecer en áreas con temperaturas elevadas.

Hay tres tipos principales de clima: marítimo, continental y templado. El clima marítimo se observa en las áreas terrestres adyacentes a los mares y océanos, y se caracteriza por una alta humedad del aire, grandes cantidades de precipitación atmosférica, baja variación anual de la temperatura diaria e insignificante. En las regiones con clima marítimo, no hay regímenes de temperaturas extremas, los veranos son calurosos, pero las altas temperaturas del verano se mitigan con la humedad del aire y las fuertes lluvias, los inviernos son cálidos, la transición entre estaciones se suaviza. El clima continental domina en las zonas interiores del continente alejadas de los mares y océanos, donde hay un predominio de masas de aire de origen continental y, a diferencia del clima marino, se caracteriza por cambios bruscos en los indicadores de temperatura a lo largo del año. fluctuaciones diarias significativas en la temperatura del aire, baja humedad del aire, poca cantidad de precipitación, en general, la variabilidad e inestabilidad de todos estos indicadores. El cambio de estaciones suele ser bastante abrupto, los inviernos son helados con baja presión atmosférica, los veranos son calurosos y a menudo secos. El clima templado es de tipo transicional entre el clima marítimo y continental, sin indicadores extremos de este último y se caracteriza por un claro ritmo estacional de indicadores de temperatura, humedad media del aire, un cambio de estaciones bastante suave, inviernos suaves y veranos frescos.

Dentro de cada uno de los principales tipos de clima, también existen variedades de clima regionales o locales de transición. Entonces, por ejemplo, la altura del área sobre el nivel del mar o las características del relieve pueden determinar las diferencias climáticas locales, que pueden ser bastante significativas. El principal factor que suaviza el clima es la proximidad de la zona a la costa del mar. En comparación con las áreas continentales, las áreas costeras son más cálidas en invierno y más frías en verano. En las zonas montañosas se suelen observar temperaturas más bajas y precipitaciones importantes. A veces hay áreas en el lado de sotavento o protegidas de la lluvia por tierras altas, donde hay poca lluvia. El lado de sotavento suele estar al este de una tierra alta que obstruye los vientos predominantes del oeste. La altura del área sobre el nivel del mar juega un papel importante en la formación del clima. Cuanto más alto es el lugar, más frío es el suelo. Por cada 75 m sobre el nivel del mar, la temperatura disminuye en 0,6 ° C en promedio. En verano, este factor no es significativo, pero en primavera conduce a un inicio más tardío de la temporada de crecimiento. Las zonas climáticas especiales, en las que existe una combinación particularmente satisfactoria de temperatura, humedad, vientos dominantes, incluyen, por ejemplo, zonas adecuadas para la viticultura o el cultivo de otros cultivos con requisitos especiales. Si elige cultivos para el jardín, cuyos requisitos se correspondan plenamente con las condiciones climáticas que prevalecen en esta región, esto garantizará su buena tasa de supervivencia, desarrollo exitoso, fructificación, resistencia a enfermedades y cuidados poco exigentes. Por supuesto, es posible cultivar plantas con mayores requisitos en relación con los indicadores climáticos,

Las características del clima local están formadas por factores como la altitud, el terreno, la proximidad al agua, la dirección del viento predominante y algunos otros.

1. La superficie del agua del lago crea un clima más suave en la orilla y aumenta la humedad.

2. La pendiente está orientada hacia el norte y recibe menos calor y rayos solares durante el año en un cierto ángulo del sol. 3. El scpon del sur está orientado hacia el sol y por lo tanto no carece de calor solar.

4. En las tierras bajas, las heladas son frecuentes debido a la acumulación de aire frío que fluye colina abajo, su probabilidad es especialmente alta durante la noche.

5. En la cima del cerro, la temperatura del aire es de 1 a 15 ° C más alta en promedio que la temperatura del aire al pie del cerro.

6. Un área de bosque ubicada en la dirección del viento predominante protege el campo del viento, reduciendo su fuerza y ​​previniendo posibles daños.

pero se necesitarán varios esfuerzos para crear las condiciones adecuadas para ellos.

Además de las condiciones climáticas decisivas de la región, el microclima en el jardín es muy importante para el cultivo exitoso de plantas, que puede, hasta cierto punto, moldear usted mismo.

Formación del microclima del jardín.

El proceso de formación de un microclima en un área de jardín comienza con una disposición cuidadosa de todos los objetos en él, colocando escenarios, árboles frutales, arbustos y otros cultivos en la superficie del sitio, teniendo en cuenta el sol y la sombra. La propia ubicación del sitio en un terreno con cierto relieve afecta la distribución de las zonas iluminadas y sombreadas en el sitio, lo que determina en gran medida los tipos de plantas cultivadas. La mayor cantidad de luz y calor cae sobre la superficie de la ladera sur del sitio, ya que la superficie del suelo forma un ángulo recto con la incidencia de la luz solar. Un área que es plana o ubicada en otras pendientes es iluminada por el sol en un ángulo más agudo y, por lo tanto, recibe luz y calor con menor intensidad y en un período de tiempo más corto. Un área sombreada por árboles y edificios, más fresca y, por lo tanto, menos adecuada para plantas que requieren una luz adecuada, es ideal para plantas adaptadas a estas condiciones. Los lados norte del sitio reciben menos luz que los lados sur, mientras que los lados este y oeste reciben pleno sol durante aproximadamente la mitad del día.

Ante una valla impenetrable, las corrientes de aire crean fuertes turbulencias que pueden dañar la plantación de cultivos.

Los setos permeables al aire reducen la velocidad del viento y el impacto en los cultivos

Las densas plantaciones de árboles y arbustos pueden detener el movimiento de masas de aire frío.

El aire frío se precipita por la pendiente y se acumula en las tierras bajas

En una superficie plana del sitio, la dirección de ubicación preferida es norte-sur. La casa en la parte norte del sitio la protege del viento, las paredes iluminadas por el sol se calientan y las plantas plantadas cerca de las paredes de la casa reciben calor de ellas, rayos solares reflejados y protección confiable contra las heladas, la parte soleada del sur de el sitio permanece libre para la siembra de diversos cultivos. La exposición al sol es quizás la principal condición a la hora de colocar un huerto. Casi todos los tipos de verduras son muy sensibles a los rayos del sol, cuanto más las ilumina el sol durante el día, mayor es el rendimiento, mejor y más aromáticas son las frutas, menor el contenido de nitratos y mayor la capacidad de almacenamiento. Esto también se aplica a las plantas y hierbas aromáticas que, al crecer en áreas sombreadas, pierden sus cualidades especiadas y aroma debido a una disminución en el contenido de aceites esenciales. Al colocar un huerto en una ladera, el lado sur y suroeste es ideal, donde la intensidad de la exposición solar es extremadamente alta. Sin embargo, el efecto secante del sol debe compensarse con un riego abundante y regular.

El tipo de suelo del sitio y los métodos de cultivo también son de gran importancia en el proceso de creación del microclima del jardín. Durante el día, el suelo acumula calor del sol y luego lo libera por la noche cuando el aire se enfría. Así, el suelo actúa como acumulador de calor, y el calor que emite por la noche protege a las plantas de las heladas.

Los suelos varían en su capacidad para liberar el calor acumulado durante el día. Los suelos arcillosos se calientan lentamente, pero retienen el calor durante mucho tiempo. Los suelos arenosos absorben y

Elegir un sitio de destino, errores de ubicación y formas de compensarlos

Consecuencias de un error en la colocación del cultivo


Plantar fresas y fresas

Prepare con cuidado las camas destinadas a fresas y fresas con anticipación, sazonando con fertilizantes orgánicos y minerales. Quite todas las malas hierbas del suelo. Los suelos ideales para el cultivo de fresas son los suelos franco arenosos, los suelos ricos en materia orgánica, los suelos francos ligeros y los suelos podzólicos. La fresa no tolera los suelos ácidos. Por lo tanto, si el suelo de su jardín es ácido, hágalo 2-3 años antes de plantar fresas. Agregue 200-300 g de harina de lima o dolomita a un metro cuadrado de área.

A las fresas no les gustan mucho los fertilizantes minerales. Pueden introducirse en el suelo solo durante la preparación del suelo, pero no en el momento de la siembra. Para cavar, agregue 6-7 kg de humus o compost, por 1 metro cuadrado. m) Si el suelo es pobre, duplique la dosis. En suelo arcilloso pesado, agregue arena, un balde por metro cuadrado. m. Puede reemplazar los fertilizantes orgánicos con plantas de abono verde. Se siembran en primavera o verano, después de lo cual la masa verde se incrusta en el suelo. Se obtiene un buen resultado mediante la introducción de ceniza de madera, superfosfato (30-40 g por m2), fertilizantes potásicos (15-20 g).

En un lugar, las fresas y las fresas se cultivan durante 3 años. Se pueden plantar en tres términos: primavera, verano y otoño. La ventaja de plantar en primavera es que las plantas dan un alto rendimiento el próximo año. Las fresas plantadas en primavera forman fuertes rosetas de hojas, mientras que se colocan muchos botones florales.

Las fresas se pueden plantar en una o dos líneas. Con el método de una línea, observe la distancia entre filas 60 cm, entre plantas en una fila 15 cm Con un método de dos líneas - entre líneas 60 cm, entre filas en una línea 30 cm, en una fila entre plantas 15- 20 cm. En las filas, excave agujeros lo suficientemente profundos para que las raíces queden libres para tomar una posición vertical. Coloca la planta en el hoyo sujetándola con una mano, de modo que las hojas centrales, aún no desplegadas, queden al nivel del suelo. Rellena el hoyo con la otra mano con tierra y compacta bien. Después de plantar, regar y cubrir con mantillo.


Abono verde para la huerta


Entre los fertilizantes orgánicos verdes, se distingue el abono verde. Estos incluyen guisantes, arveja, habas, altramuces, trigo sarraceno y otras plantas. Para fertilizar la parcela del jardín, a menudo se usa una mezcla de leguminosas y abonos verdes no leguminosos. Pero, ¿son estas plantaciones eficaces como fertilizantes? Definitivamente si. Su valor nutricional para el suelo es igual al del estiércol.

Las sideratas se siembran después de la cosecha. Cuando las plántulas han adquirido una buena masa verde, se cortan. Luego, la tierra se ara o se cubre con una capa de mantillo. Las plantas se pudren y saturan el suelo con nutrientes.

Para que el abono verde sirva como fertilizante, deben estar incrustados en el suelo.

Beneficios de usar abono verde:

  • aumento de la productividad
  • preservación de la humedad del suelo
  • mayor resistencia a las heladas de los cultivos
  • mejorando la calidad de las frutas
  • protección contra plagas y enfermedades.


¿Cuándo cavar un círculo de tronco de árbol?

La mayoría de los productores de frutas por mantener limpio el círculo del tronco y por desenterrarlo, es decir, en busca de vapor negro debajo de un manzano o pera, cereza o ciruela, etc. Al mismo tiempo, una única excavación del suelo no resolverá mucho, es mejor realizarlas cuatro o incluso cinco veces por temporada.

Por lo general la primera vez que se extraen los troncos a principios de la primavera, cuando la nieve se derrite y el suelo se calienta... Excavar en este momento permite que el suelo se caliente rápidamente a una gran profundidad, y luego es suficiente esperar una semana, dejar que se caliente bien y puede cubrirlo de manera segura con abono con una capa de un par de centímetros, dando las plantas nutrición adicional. Además, el compost olvidado inhibirá el crecimiento de malezas, se reducirá la evaporación de la humedad y se reducirá el sobrecalentamiento del suelo. También puede combinar la excavación del suelo con el compostaje con la introducción de fertilizantes, por ejemplo, nitroammofoska en forma líquida (una cucharada en un balde de agua y un par de litros debajo de un árbol).

Al mismo tiempo, intente desenterrar la tierra que no esté justo en el tronco (en las frutas de hueso, generalmente es peligroso hacer esto, hay un collar de raíz sensible: la humedad se acumulará y el cuello comenzará a revolotear), porque aquí, básicamente, hay raíces gruesas que sostienen la planta, pero un poco más lejos, a 12-15 cm del tronco (en esta zona, a menudo se encuentran las raíces más activas). Los beneficios de tal excavación (correcta) serán máximos.

Importante! Al excavar la tierra alrededor del árbol, coloque la pala con un borde (a lo largo del camino de las raíces, y no a lo largo de su camino de crecimiento), solo de esta manera se minimizará el riesgo de lesiones en el sistema de raíces del árbol.

Realice la segunda excavación del suelo a mediados del verano., combínelo con la introducción de sulfato de potasio (15-20 g por metro cuadrado, también mejor en forma líquida), eliminando las malas hierbas y, si es necesario, regando (un par de cubos debajo de un árbol). Luego puede cubrir con 0.5 kg de compost por cada árbol (después de excavar).

Importante! Al aplicar compost crudo debajo de las plantas de fruta de hueso, intente retirarse del cuello de la raíz, para evitar la humedad, 2-3 centímetros, en ningún caso no apile fertilizantes, incluidos otros tipos de mantillo.

La necesidad de una tercera excavación generalmente se determina cuando la franja cercana al tronco está obstruida con malezas y el suelo se compacta., también llevan a cabo la eliminación de malas hierbas y la fertilización, pero esta vez cenizas de madera (fuente de potasio y oligoelementos, como el hollín) u hollín, 250-300 g por cada planta. También puede cubrir las plantas con abono, un kilogramo cada una.

La cuarta excavación del suelo se puede realizar en septiembre., está permitido combinarlo con riego por carga de agua, vertiendo 5-6 cubos de agua debajo de cada planta durante tres o cuatro días. Al final (después de excavar), para que la humedad no se evapore, también puede cubrir la superficie con abono de un centímetro y medio de espesor. El abono orgánico puede ayudar a proteger las raíces que se dañan accidentalmente durante la excavación.

La excavación final del suelo, que ya es la quinta en la cuenta, se puede realizar en solo 5-7 días antes del inicio de un período con temperaturas negativas estables.... Aquí debe eliminar el círculo del tronco de todos los residuos de plantas, desenterrarlo y cubrirlo con humus, una capa de 4-5 cm, para evitar que las raíces se congelen.


Preparar el huerto y la huerta para las heladas primaverales - huerta y huerta

Grosella negra.

Basado en fuentes históricas, se sabe que en Rusia ya en el siglo XI. esta cultura se cultivó en los jardines del monasterio de las regiones de Novgorod y Pskov. Por primera vez, la información sobre ella como cultura médica se encuentra en terapeutas y herbolarios de los siglos XV y XVI. La historia de los jardines rusos en el estado de Moscú está estrechamente relacionada con el cultivo de grosella negra. Sus matorrales salvajes se encontraron en abundancia a lo largo de las orillas del río Moskva. Por cierto, según algunas leyendas populares orales, el nombre más antiguo del río Moskva era Smorodinovka. Numerosos documentos históricos informan que ya a principios y mediados del siglo XVII. en los jardines cerca de Moscú, un gran lugar estaba ocupado por plantaciones de grosella negra.

La grosella negra (lat.Ríbes nígrum) es un arbusto de hoja caduca, una especie del género Grosella (Ribes) de la familia monotípica de la grosella espinosa (Grossulariaceae).

La grosella negra es una de las bayas más queridas. Además de su gran sabor, la grosella negra es muy beneficiosa para la salud del organismo. Debido a sus propiedades medicinales, la grosella negra se usa a menudo en la medicina popular con fines medicinales y profilácticos.

La grosella negra es una cosecha relativamente joven. Ella no era conocida por los antiguos griegos y romanos.

Actualmente, la mayor superficie de tierra en jardines está destinada a esta cultura.

Las frutas de grosella negra se caracterizan por una valiosa composición química: son ricas en vitaminas, microelementos y otros compuestos biológicamente activos, azúcares, ácidos orgánicos, pectina, taninos, colorantes.

La acidez de las frutas de varias variedades de grosella negra varía dentro de límites muy significativos, de 1.8 a 4.36%. Las bayas de las variedades Cantata 50, Pilot Alexander Mamkin, Belorusskaya Sladkaya y Minai Shmyrev se distinguen por la acidez más baja. Las mismas variedades, por regla general, tienen un mayor contenido de azúcar, lo que conduce a un sabor agradable de la fruta.

Los ácidos orgánicos están representados principalmente por ácidos cítrico, málico, oxálico (muy poco) y paracumarico. Los azúcares contienen más fructosa, menos glucosa y sacarosa. Las bayas contienen hasta un 3% de fibra. Cuando las bayas maduran, el contenido total de sustancias pectínicas disminuye y aumenta el contenido de azúcar. Hay muy pocos carotenoides en las bayas de grosella. El contenido del B-caroteno más activo (provitamina A) es de 0,08-0,11 mg / 100 g de peso húmedo de frutos de grosella negra.

Los frutos son ricos en vitamina E (0,72 mg / 100 g), superando a casi todas las frutas y bayas, a excepción del espino amarillo, moras, escaramujos y chokeberry. 100 g de bayas frescas contienen 0,86 mg de vitamina K.

Los frutos y hojas de grosella negra son una valiosa fuente de vitamina C. El contenido de ácido ascórbico en las bayas varía y depende de muchos factores: variedades, condiciones climáticas de la temporada de crecimiento, edad de la planta, grado de madurez de la fruta, técnicas agrícolas y varios de otros.

Las frutas verdes son las más ricas en vitamina C; a medida que maduran, la actividad de la vitamina C disminuye y desciende especialmente cuando las bayas están demasiado maduras. Los veranos frescos y nublados con mucha precipitación, especialmente a finales de junio y la primera quincena de julio, afectan negativamente el contenido de ácido ascórbico en las bayas.

Las hojas jóvenes, recolectadas después de la floración, contienen hasta 400 mg / 100 g de vitamina C; a medida que los frutos se forman y maduran, la actividad de la vitamina C de las hojas disminuye drásticamente. Después de recoger las bayas, solo se encuentra en las hojas 1 / 9-1 / 16 de la cantidad inicial de vitamina C. Los compuestos fenólicos de las bayas de grosella negra están representados principalmente por antocianinas, flavonoles, leucoantocianinas y catequinas (con una prevalencia significativa de la primeros dos grupos).

Las frutas también contienen pequeñas cantidades de otras vitaminas: B1, B2, PP, B6, ácido fólico, ácido pantoténico, etc. Cabe destacar que solo el ácido pantoténico se encuentra en cantidades que pueden tener algún valor práctico en el equilibrio vitamínico humano (0 , 4 mg / 100 g). Según este indicador, la grosella negra supera significativamente a las fresas, frambuesas, espino amarillo, grosellas rojas, manzanas, peras, naranjas, limones, uvas, melocotones y una serie de otras frutas y bayas.

Las bayas de grosella negra son una de las fuentes más valiosas de sustancias fenólicas biológicamente activas, de acción fortalecedora de los capilares, antiesclerótica, antiinflamatoria, vasodilatadora (antiespasmódica).

Las hojas son aún más ricas en los compuestos indicados. Se encontró que 100 g de hojas frescas contienen las siguientes cantidades de compuestos fenólicos (en mg): flavonoles - 980-2700, catequinas - 574-3320, leucoantocianinas - 504-1320. Se sabe que las hojas de grosella negra suelen ser un componente de las recetas para encurtir y remojar verduras y frutas. No solo contribuyen a la preservación del color natural de las materias primas, sino que también enriquecen los productos con compuestos fenólicos y vitamina C.

Plantar grosellas

Los arbustos de grosella se venden tanto en macetas como con raíces desnudas.

Los hoyos de plantación con una profundidad de 40-45 cm se preparan varias semanas antes de plantar para que el suelo tenga tiempo de asentarse bien. Se coloca un balde de humus mezclado con tierra y 100 g de superfosfato en el fondo del pozo.

En el centro de Rusia, las grosellas se plantan mejor en otoño, desde la segunda quincena de septiembre hasta principios de octubre. También es posible plantar en primavera. Para no exponer la planta a un estrés innecesario durante el trasplante, es necesario plantar lo antes posible en la primavera, tan pronto como el suelo lo permita y hasta que los brotes de la planta hayan florecido. Lo más óptimo es que la distancia entre los arbustos sea de 1,8 m. El hoyo de plantación debe tener un diámetro suficiente para acomodar libremente las raíces de la planta.

Al plantar grosellas negras, asegúrese de que la planta esté correctamente enterrada. El cuello de la raíz de la plántula se profundiza 5 cm. A partir de esto, la planta forma raíces adicionales y el arbusto se vuelve más grueso. Después de plantar, el suelo se compacta cuidadosamente, se riega abundantemente y se cubre con humus.

Después de plantar, se cortan todos los brotes de la plántula, dejando solo 2 brotes sobre el suelo. Esto puede parecer una poda radical, pero ayuda a desarrollar un sistema de raíces fuerte y un arbusto bien ramificado.

Las principales medidas de cuidado de las grosellas son el riego, el control de malezas y la poda. El riego es especialmente importante durante los períodos secos. Las grosellas también consumen mucha humedad durante el inicio de la formación de las bayas y su maduración. Para que las malas hierbas no le quiten la humedad a las grosellas, deben ser destruidas.

Con el inicio de la fructificación, las grosellas deben alimentarse regularmente con fertilizantes. En otoño, se introducen 100-120 g de superfosfato y 30-40 g de cloruro de potasio debajo de cada arbusto. A principios de la primavera, se aplican entre 40 y 50 g de fertilizantes nitrogenados. A esto le sigue un acolchado anual con una mezcla de estiércol podrido y turba. Este acolchado no solo fertiliza, sino que también ayuda a retener la humedad e inhibe el crecimiento de malezas.

La poda de un arbusto fructífero se realiza anualmente, por regla general, a fines de otoño o principios de primavera. Aproximadamente el 20% de los brotes se eliminan del medio del arbusto para mantenerlo despejado y no engrosado. Luego, se eliminan aproximadamente el 15% de los brotes más viejos, así como todas las ramas enfermas y afectadas por plagas.

Reproducción de grosella negra

Las grosellas negras se propagan por esquejes en capas, lignificados y verdes.

Uno de los métodos de reproducción más comunes es el acodo. El método de propagación por capas horizontales se considera el más simple y se usa con mayor frecuencia.

Si hay una variedad de alto rendimiento en el jardín, con este método de propagación, en un año puede obtener plántulas poderosas con un sistema de raíces bien desarrollado. Para enraizar, se excavan ranuras poco profundas con anticipación cerca de los arbustos.A principios de la primavera, antes del inicio del flujo de la savia, los brotes anuales se acortan en 1/5 de su longitud para activar la germinación de las yemas. Los brotes con la parte superior recortada se colocan en la parte inferior de las ranuras, se sujetan al suelo con ganchos de madera o metal y no se duermen hasta que los brotes verdes que han crecido de los brotes alcanzan una altura de 8-10 cm.

Para mantener bien la rama en el agujero en la posición deseada, en el centro del agujero se fija con un gancho de alambre. Luego, el hoyo se cubre con tierra y se riega regularmente durante el verano. Un requisito previo para el enraizamiento exitoso de los esquejes, que comienza en julio y avanza activamente, a partir de finales de agosto, es el estado húmedo del suelo.

En otoño, la rama arraiga bien y se obtiene una plántula completa con un potente sistema de raíces y 2-3 ramas gruesas. En el mismo otoño, el corte enraizado con una podadora se corta del arbusto madre y se trasplanta a un lugar permanente.

El método de propagación de arbustos por capas horizontales le permite obtener una gran cantidad de plántulas, porque se pueden tomar de 5 a 7 brotes de un arbusto fuerte y saludable.

La reproducción mediante esquejes lignificados tampoco es difícil y está disponible para todos los jardineros aficionados.

En este caso, use brotes anuales sanos y sin daños del grosor de un lápiz. Los brotes se suelen cortar en diciembre, aunque se pueden recolectar durante todo el invierno. Los esquejes preparados se almacenan de diferentes formas. Se pueden cavar en turba húmeda con aserrín y las cajas se pueden colocar en una habitación fresca, donde es necesario mantener una temperatura de 0— + 5 ° C y ventilar. En otro método de almacenamiento, los esquejes, después del corte, se sumergen en agua con sus extremos durante un corto tiempo y luego se colocan en una bolsa de plástico. Las bolsas se guardan en el frigorífico.

Algunos jardineros lo hacen aún más fácil: en una papa cruda hacen varios agujeros a lo largo del diámetro de los esquejes, los insertan, unen los extremos, los envuelven con un trapo húmedo y luego con papel.

En primavera, los esquejes se plantan en el jardín lo antes posible en camas especialmente preparadas con un espaciado de 20 cm y un espaciado de hileras de 15 cm, e inmediatamente después de la siembra colocan etiquetas con el nombre de la variedad. Las etiquetas se hacen mejor con papel de aluminio de grado alimenticio.

Puede escribir fácilmente en ellos con un bolígrafo, exprimiendo las letras (se obtiene una etiqueta "eterna" podrida, indeleble, que no se moja y no se desvanece con el sol).

Desde mediados de junio hasta mediados de agosto, los arbustos de bayas se pueden propagar mediante esquejes verdes, pero los esquejes de junio arraigan mejor. Para esquejes verdes, se utilizan brotes laterales, que han completado su crecimiento y formado una yema apical.

Los esquejes en el jardín se pueden plantar tanto en otoño como a principios de primavera. Para plantar en primavera, los esquejes de 18-20 cm de largo se cosechan en octubre noviembre, es decir, al comienzo del invierno, antes del inicio de heladas severas, que pueden destruir los brotes de la grosella. Se toman de brotes anuales que crecen desde la raíz o que crecen en ramas de dos a tres años. Es mejor tomar esquejes del medio del brote. Su grosor debe ser de 8-10 mm. Inmediatamente después del corte, ambos extremos del corte se sumergen en barniz de jardín derretido o parafina. Con este tratamiento, no pierden humedad durante el almacenamiento. Luego, los esquejes se atan en paquetes según las variedades, las etiquetas se atan cuidadosamente, se envuelven primero en papel ligeramente húmedo, luego en una envoltura de plástico, se entierran y se almacenan profundamente en la nieve hasta la siembra. También puede guardarlo en el refrigerador de su casa en un estante debajo del congelador.

En la primavera del próximo año, las plantas jóvenes, obtenidas por propagación con esquejes lignificados y verdes, se trasplantan a un lecho de jardín. La siembra de plantas se puede llevar a cabo con el inicio de los días cálidos, a mediados de abril. Un trasplante posterior se realiza mejor en tiempo nublado. Las plantas se colocan de acuerdo con un esquema de 40 x 50 cm, se riegan abundantemente y en climas soleados se sombrean.

Muchos jardineros aficionados, cuando cultivan grosellas negras en granjas privadas, no solo usan la tecnología de métodos ya conocidos para propagar esta cultura, experimentan con nuevos desarrollos de científicos, sino que también usan los suyos propios. Familiarízate con ellos, trata de dominarlos, y cuando veas los resultados, recuerda con una palabra amable a quienes compartieron su experiencia.

Variedad de maduración media, universal. El arbusto es de tamaño mediano, de extensión media. Las bayas son redondas-ovaladas, negras, de piel media, agridulces, con un peso medio de 1,4 g. La variedad es resistente a las heladas, la susceptibilidad a enfermedades y el daño por plagas es bajo.

Maduración media, uso universal. El arbusto es vigoroso. Las bayas son redondas, con un peso medio de 1,7 g, negras, brillantes, con piel de densidad media, sabor agridulce. La variedad es resistente al invierno.

Maduración media tardía. El arbusto es de tamaño mediano, ligeramente extendido. Las bayas son redondas, negras, con un peso medio de 0,95 g, con una densidad de piel media. La variedad es resistente al invierno. Fue dañado por enfermedades y plagas en un grado débil.

Uso universal, maduración temprana. El arbusto es de tamaño mediano, comprimido. Las bayas son redondas, casi negras, de piel fina, agridulces, de aroma, de sabor delicado, con un peso medio de 1,8 g, resistentes a las heladas, levemente afectadas por enfermedades y dañadas por plagas.

Maduración media, uso universal. El arbusto es de tamaño mediano, ligeramente extendido. Las bayas son de forma redonda, con un peso medio de 1,9 g, de color casi negro con una piel fina, sabor agridulce. La variedad es resistente a las bajas temperaturas, relativamente resistente a enfermedades y plagas.

Maduración media tardía, uso universal. El arbusto es de tamaño mediano, ligeramente extendido. Bayas con un peso medio de 1,2 g, redondas, casi negras, con piel de grosor medio, sabor agridulce. La variedad es resistente a enfermedades y plagas, incluida la roya columnar.

Maduración media, uso universal. El arbusto es de tamaño mediano, ligeramente extendido. Bayas con un peso medio de 1,9 g, redondas-ovaladas, negras. El sabor es agridulce, con aroma. La variedad es resistente a las enfermedades fúngicas, relativamente resistente al invierno.

Maduración media tardía, uso universal. El arbusto es vigoroso, de extensión media. Las bayas son redondas, negras, no pubescentes, con una piel de grosor medio, agridulce, con un peso medio de 1,3 g. Resistencia media a patógenos antracnosis, mildiú polvoriento, ácaros del riñón y polillas.

Maduración media, uso universal. El arbusto es de tamaño mediano, de extensión media. Las bayas son redondas, negras, de piel fina, sabor agridulce, con un delicado aroma delicado, con un peso medio de 1,3 g. La variedad es resistente a las heladas, muy resistente a la sequía. No fue afectado por enfermedades y no fue dañado por plagas.

Uso universal, maduración media tardía. El arbusto es de tamaño mediano, ligeramente extendido. Las bayas son redondas, casi negras, con pubescencia débil, agridulces, con un peso medio de 1,4 g. La variedad es resistente a las heladas, levemente afectada por enfermedades, dañada por plagas.

Nuevas variedades de grosella negra

Las principales ventajas de las nuevas variedades de grosella negra son la forma conveniente del arbusto, el gran tamaño de la fruta, el buen sabor de las bayas y la resistencia a plagas y enfermedades.

Selechinskaya 2: resistente al invierno y a la sequía. Resistente a las enfermedades fúngicas, conserva las hojas hasta finales de otoño. Productividad 4-5 kg ​​por arbusto. El arbusto es vigoroso, erecto. Las bayas son muy grandes (2,9–5,5 g).

Variedades medianas de grosella negra

Dubrovskaya es una variedad resistente al invierno, relativamente resistente a los ácaros del riñón, moderadamente resistente a la antracnosis, inmune a la felpa. La productividad es de 3 kg por arbusto. El arbusto es de tamaño insuficiente, compacto. Bayas de tamaño mediano.

Dobrynya es resistente a la sequía y las heladas primaverales. Es inmune al mildiú polvoriento, moderadamente resistente a la antracnosis y los ácaros del riñón. El arbusto es débil, erguido. Las bayas son muy grandes.

Perun: resistente a la sequía, heladas, moderadamente resistente al mildiú polvoriento, antracnosis, ácaro del riñón, levemente afectado por pulgones. Productividad 3-4 kg por arbusto. El arbusto es de tamaño mediano, semi-extendido. Las bayas son grandes, con un aroma fuerte.

Variedades de grosella negra tardía

Vologda es resistente al invierno, resistente al mildiú polvoriento, relativamente resistente a los ácaros del riñón, susceptible a la oxidación. Productividad 3-4 kg por arbusto. El arbusto es vigoroso, las bayas son grandes, no maduran al mismo tiempo.

Katyusha es resistente al invierno, resistente a la antracnosis, relativamente resistente al mildiú polvoriento, susceptible a los ácaros del riñón. El arbusto es vigoroso, ligeramente extendido. Las bayas son grandes, con una piel muy densa.

Sirena: fructificación temprana. Resistente al invierno. Resistente al mildiú polvoriento y ácaros del riñón, moderadamente resistente a la septoria, débilmente afectado por la antracnosis. Productividad 2,4-3,5 kg por arbusto. El arbusto es vigoroso, de extensión media. Las bayas son muy grandes.

Vigoroso - alta resistencia al invierno. Relativamente resistente al mildiú polvoriento, óxido, ácaros del riñón, moderadamente resistente a la antracnosis. Productividad 3-4 kg por arbusto. El arbusto es de tamaño mediano, semi-extendido. La más grande de las variedades tardías (las bayas pesan hasta 7,8 g), pero en el carril central las bayas no son tan grandes.

Plagas y enfermedades

Ácaro del riñón de la grosella

Daños principalmente a los riñones de la grosella negra. Las hembras hibernan dentro de los cogollos. Los riñones afectados se pueden encontrar en el otoño en una forma redondeada y ligeramente agrandada. A principios de la primavera, durante el período de hinchazón de las yemas, comienza la oviposición, que continúa durante un mes. Después de su finalización, las hembras que hibernan mueren. Después de 1-2 semanas, las larvas eclosionan de los huevos, que también se alimentan dentro de los riñones, 2-3 semanas después de la eclosión, las larvas se convierten en hembras.

Medidas de control. Si las plantas están poco pobladas por una garrapata, los arbustos se inspeccionan 2-3 veces antes de que los brotes comiencen a florecer, eliminando y destruyendo los brotes o brotes infectados. El mejor momento para combatir un ácaro del riñón es el período de su migración, desde el comienzo de la brotación hasta el final de la floración. En este momento, la pulverización se realiza al menos 2 veces con karbofos al 10% (75 g por 10 l de agua), azufre coloidal (50-100 g por 10 l de agua), si la temperatura del aire es superior a 20o. Se puede rociar con infusiones de piel de nuez, tabaco, diente de león, ajo.

Pulgón de la grosella espinosa

Daña las grosellas blancas y negras. Los huevos hibernan en la base de las yemas. En la primavera, durante el período de hinchazón de las yemas, las larvas nacen de los huevos, que se arrastran hasta la parte superior de la yema y comienzan a alimentarse de las hojas que aún no han florecido. Al comienzo del crecimiento de los brotes, las larvas se alimentan de brotes jóvenes, tallos de hojas y de las propias hojas. En la primavera, los pulgones dan 3-4 generaciones. Los brotes afectados se doblan y crecen mal o dejan de crecer por completo.

En lugar de un brote normal, se forma un bulto de hojas retorcidas con colonias de pulgones. En una etapa temprana del daño, la presencia de pulgones puede detectarse por la presencia de hormigas en los brotes, que se alimentan de los excrementos de la plaga. En verano, los pulgones migran a las malas hierbas y en otoño vuelven a las grosellas y ponen huevos.

Medidas de control. Cuando aparecen las primeras hojas, los arbustos se rocían con infusión de tabaco, ajo, cáscaras de naranja y cáscaras de nueces. Los tratamientos se repiten después de 10 días. Las puntas rizadas de los brotes con colonias de pulgones se cortan y se queman.

Daña las bayas de grosella dondequiera que crezca este cultivo. Las pupas pasan el invierno en un capullo de telaraña en la capa superficial del suelo, a una profundidad de 3-6 cm, debajo de arbustos de grosella. La mayoría de ellos se encuentran dentro de un radio de 30-35 cm desde la base del arbusto. En la primavera, antes de la floración, las pupas se acercan a la superficie del suelo, se convierten en mariposas, que vuelan y comienzan a poner huevos al comienzo de la floración. La hembra pone huevos primero en las yemas, luego en las flores de grosella y más tarde en los ovarios y las hojas jóvenes. Unos días más tarde, las orugas nacen de los huevos, echan raíces en los ovarios jóvenes y se comen las semillas y parcialmente la pulpa en un mes. Las bayas dañadas se enredan en telarañas, se tiñen de antemano, se pudren, se secan y permanecen colgando de la rama hasta el final de la cosecha. La oruga que se alimenta desciende a lo largo de la telaraña hasta la base del arbusto, penetra en el suelo, pupa y permanece en forma de pupa hasta la primavera del próximo año. La polilla da solo una generación por temporada.

Medidas de control. Alta tecnología agrícola. En el otoño, cavando la tierra debajo de los arbustos. Acolchado del suelo debajo de los arbustos con turba, humus, tierra (con una capa de 6-8 cm de altura). Después de la floración, puedes rastrillar el mantillo. Durante la formación y crecimiento del ovario, recolecte las bayas trenzadas con telarañas junto con las orugas y destrúyalas.

Mosca de sierra de grosella negra

Daña principalmente las grosellas negras. Las orugas hibernan en capullos en el suelo debajo de los arbustos. Durante el período de floración masiva, los adultos salen volando. Las hembras ponen huevos uno a la vez en la base de los ovarios más grandes. Las orugas eclosionadas se alimentan de semillas dentro de los ovarios, llenando las bayas con excrementos. Las bayas dañadas tienen una forma acanalada y se vuelven negras antes de tiempo. La oruga come durante 25-30 días. Antes de cosechar, roe un agujero redondo en la base de la baya, lo deja y se mete en el suelo. La baya se cae. La plaga da una generación por temporada.

Las medidas de control son las mismas que para la polilla de la grosella espinosa.

Araña roja común

Una plaga chupadora omnívora. Daña no solo las plantas cultivadas, sino también las malas hierbas, que a menudo se acumula en ellas. Particularmente dañino para las grosellas negras.

Las hembras hibernan en grupos, principalmente debajo de hojas caídas, en un embudo formado por ramas de arbustos, debajo de terrones y debajo de hojas caídas. Las garrapatas pueden soportar temperaturas muy bajas, hasta -34o, y dado que esta temperatura no ocurre bajo el manto de la nieve, las hembras sobreviven por completo. En la última década de abril, en los días cálidos, las garrapatas se mueven hacia las ramas de grosella y las malas hierbas.

Viven, se alimentan y se reproducen en el envés de hojas predominantemente maduras, y solo con una gran acumulación de ellas también dañan las hojas jóvenes.

Un ácaro se puede detectar por la presencia de una telaraña en la parte inferior de la hoja; en su parte superior, se forman puntos de luz en los lugares dañados. Con un daño severo, las hojas adquieren una apariencia clorótica, se aclaran parcialmente, luego se vuelven marrones, se secan y se caen. El clima cálido y seco contribuye a la reproducción activa de la plaga. Al mismo tiempo, las hojas se caen muy temprano, a mediados de julio los arbustos están desnudos, las yemas axilares comienzan a crecer, lo que provoca la congelación de los brotes y la pérdida de la cosecha del próximo año.

Medidas de control. Requiere alta tecnología agrícola, la destrucción de malezas. Otoño excavación de suelo debajo de los arbustos con la incorporación de hojas caídas. Recoger hojas en el otoño después de que se hayan caído y recogerlas con especial cuidado del embudo en la base del arbusto. Acolchado del suelo debajo de los arbustos dentro de un radio de al menos 50 cm con turba, humus o simplemente suelo con una capa de 6-8 cm. El acolchado se lleva a cabo solo después del final de la floración.

Pulgón de la agalla de la hoja (agalla roja)

Daña principalmente las grosellas rojas y blancas, con menos frecuencia las grosellas negras. <



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